Por qué se pican las paredes cerca del mar y qué se arregla de verdad

Pintás la pared en noviembre. En marzo está igual que antes: la pintura levantada como una cáscara, un polvo blanco abajo, el revoque que se deshace si lo apretás con el dedo. Y la conclusión de siempre: «me vendieron mala pintura».

Casi nunca es la pintura. En una casa a diez cuadras del mar hay tres problemas distintos que se ven parecido y se arreglan de manera completamente distinta. Confundirlos es la razón número uno por la que el mismo arreglo se paga tres veces.

Los tres problemas, y cómo distinguirlos parado enfrente de la pared

1. Eflorescencias: el polvo blanco

Es lo que todo el mundo llama «salitre». El mecanismo es sencillo: hay sales solubles —en el aire de la costa, en la arena que se usó para el revoque, en el agua de una napa salina—; la humedad las disuelve, las arrastra hasta la superficie de la pared y ahí el agua se evapora. La sal, que no se evapora, cristaliza. Y al cristalizar ocupa más lugar del que tenía disuelta. Ese crecimiento, repetido cientos de veces, es lo que empuja la pintura desde abajo hasta despegarla.

Cómo se reconoce: polvo o costra blanquecina, seca al tacto, que se desprende si la frotás con la mano. Suele aparecer en manchas irregulares y volver siempre al mismo lugar. Si mojás la zona con un poco de agua, la mancha blanca desaparece momentáneamente (se disuelve) y reaparece al secarse. Ese es el test casero más confiable.

2. Humedad ascendente: la franja de abajo

Acá el agua sube desde el terreno por capilaridad, a través de los ladrillos y el mortero, porque la capa aisladora horizontal de la base de la pared no existe o está rota. En el Partido de la Costa hay dos agravantes: la napa suele estar alta y el suelo es arenoso, así que el agua viaja con facilidad.

Cómo se reconoce: una franja continua desde el zócalo hacia arriba, con un borde superior más o menos horizontal y bastante marcado, que sube y baja de altura según la época del año. Se ve por dentro y por fuera de la misma pared. El revoque se pulveriza y muchas veces trae salitre encima, porque el agua que sube también trae sales: por eso se confunde con el problema anterior.

3. Hierro oxidado: la fisura que sigue una línea recta

El aire de la costa lleva cloruros. Los cloruros atraviesan el hormigón con el tiempo y llegan al hierro de la armadura. El hierro se oxida, y el óxido ocupa varias veces el volumen del hierro sano. Ese aumento de volumen revienta el recubrimiento desde adentro.

Cómo se reconoce: no es una mancha difusa, es una línea. Una fisura recta y paralela al borde de una viga, una columna o un dintel, muchas veces con manchas color óxido, y con pedazos de hormigón que se desprenden dejando el hierro a la vista. Es el más serio de los tres porque es estructural, y es el único que empeora rápido: una vez que el hierro está al aire, se come solo.

Lo que casi siempre se hace mal

• Pintar encima. La pintura no frena una sal que viene empujando desde adentro. Dura una temporada, a veces menos.
• Poner una pintura impermeabilizante o un revestimiento plástico grueso del lado de afuera. Esto es peor que no hacer nada: la pared que ya tiene humedad adentro deja de poder evaporarla, la humedad se corre hacia adentro y el problema reaparece del lado del living. La regla es al revés de lo que parece: la pared tiene que poder respirar hacia afuera.
• Lavar el salitre con agua y pintar el mismo día. El agua disuelve la sal y la mete más adentro. Si la superficie no seca completo, la sal vuelve a salir a través de la pintura nueva.
• Sellar la fisura de una columna con un sellador elástico. Tapa el síntoma y deja el hierro oxidándose adentro, sin aire pero con humedad.

Qué se hace de verdad, problema por problema

Para las eflorescencias

1. Primero, cortar el ingreso de agua. Casi siempre hay uno identificable: una canaleta rota, un caño de bajada que descarga contra la pared, una cubierta sin babeta, un alféizar de ventana sin goterón, una pérdida de una cañería. Si eso no se arregla, todo lo demás es cosmética cara.
2. Cepillar en seco con cepillo de cerda dura o de acero hasta sacar toda la costra. En seco, no con agua.
3. Sacar todo el revoque flojo. La prueba es golpear con los nudillos: donde suena hueco, el revoque ya se despegó del ladrillo y hay que picarlo, aunque se vea entero.
4. Rehacer con un azotado hidrófugo (mortero de cemento con hidrófugo en pasta) sobre el ladrillo limpio y húmedo, y encima el revoque grueso y el fino. Ese azotado es la barrera real.
5. Dejar secar. Este es el paso que nadie respeta y el que hace fracasar el trabajo. Un revoque nuevo necesita semanas antes de pintar, no días. Preguntale al que lo hizo cuántos días pide y respetalos.
6. Pintar con látex para exteriores, que deja pasar el vapor. Si el revoque es nuevo, va fijador antes.

Para la humedad ascendente

Acá no hay atajo barato honesto. Las soluciones que funcionan son dos, y las dos las hace un albañil, no un pintor:

• Rehacer la capa aisladora, cortando la pared por tramos y colocando una barrera nueva. Es invasivo, lleva tiempo y es lo más definitivo.
• Barrera química: se hace una hilera de perforaciones en la base de la pared y se inyecta un producto que forma una barrera hidrófuga adentro del muro. Menos invasivo, más rápido.

Cualquiera de las dos se completa con el revoque interior rehecho con hidrófugo hasta bastante más arriba de donde llegaba la mancha. Si alguien te ofrece resolver humedad ascendente sólo picando y revocando de nuevo, va a volver: estás tapando la salida del agua, no la entrada.

Para el hierro oxidado

1. Picar el hormigón flojo hasta llegar a hormigón sano y dejar el hierro completamente descubierto, incluso por detrás.
2. Cepillar el hierro hasta metal, sacando todo el óxido suelto.
3. Aplicar un convertidor de óxido o un puente de adherencia con protección anticorrosiva.
4. Reponer el hormigón con un mortero de reparación, respetando el recubrimiento original: el hierro tiene que quedar tapado con espesor, no apenas cubierto. Ese espesor es exactamente lo que lo protege.

Por qué en la costa pasa más

No es una impresión. Hay tres factores que se suman en este partido y no en una casa de la provincia tierra adentro:

La conclusión práctica es un poco antipática: en la costa, el mantenimiento de las paredes no es opcional ni se hace cada diez años. Una revisión de canaletas, alféizares y encuentros una vez por año, antes de la temporada, cuesta una fracción de lo que cuesta picar y rehacer una pared entera.

A quién llamar

• Eflorescencias y revoques: albañil. El pintor viene después, no antes.
• Humedad ascendente: albañil con experiencia en aislaciones, o un contratista de obra completa si hay que intervenir varias paredes.
• Hierro a la vista: albañil de estructuras u obra completa. Si es un balcón, pedí que lo miren antes de que lo use nadie.
• El agua que entra por arriba: techista. Nueve de cada diez veces la causa está ahí y es lo más barato de arreglar.

Y un consejo de presupuesto: pedí que el trabajo esté detallado por metro cuadrado de pared picada y rehecha, no como un monto global. Es la única manera de comparar dos presupuestos y de que no te cambie el número cuando aparezca el metro cuadrado número once. Acá está el detalle de cómo pedirlo.

Antes de comprar la pintura, que alguien mire la pared.

En Contratá Ya hay albañiles, techistas y pintores de las catorce localidades del partido, con calificaciones de otros vecinos. Publicás el problema con una foto y te contestan los que trabajan cerca tuyo.

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